Миха,дельный совет даёт тебе Xatrix,попробуй его

Я не сканировал, я фоткал...
Как я понял, здесь были советы про головы и переключатель Запись/Воспроизведение.
Головы стоят оригинальные BRG. П2К прозванивал, всё контачит отлично, но чтобы проверить на "засаливание" - нужно его разобрать.
Все головы вычистил спиртом до блеска...

оригинальные старые - могут воспроизводить отлично а записывать бедово, потому что зазор бошки увеличен.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Xatrix ставь нормальные бошки,родные или другие,но что бы ток подмагничивания подходил

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Теперь трёт отлично. А проблема была в проводе от стирающей головы до платы. Оборвыш внутри провода.
Теперь осталось разобраться с записью на Cr. Очень сильно сомневаюсь, что проблема в голове. Ведь в режиме Fe всё пишется отлично.
А при записи в режиме Cr на универсальную голову поступает сигнал в 2-3 раза слабее, чем в режиме Fe ("Норм").

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

viewtopic.php?p=2684653#p2684653
Весь ЛПМ вычистил от старой смазки и грязи. Мазал чистым циатимом, где была старая смазка. Вычистил все фетры спиртом. Вычистил всю грязь из шестерёнок. Заново настроил подмотку. Настраивал так, чтобы не было проскакиваний в шестерёнках на принимающем подкассетике и не было замятий ленты.
Старый моторчик в режиме воспроизведения потреблял около 100-120мА. Попытки вычистить его были неуспешными. На барахолке был найден такой же. Ток у него около 60-70мА.
Номер смазки не знаю. Сфоткаю позже. но не белый это точно. Ролик не деформирован. Выпуклый по периметру, но это так и надо. Пасик тоже не видно, чтобы был растянут.

Родной венгерский ролик не выпуклый с латунной желтой серединой. Выпуклый скорее всего от Весны. Циатим 201 - жёлтого цвета ( похожий аналог литол-24) . лучше не использовать - сохнет, вязкая и разрушает резину при попадании. Заменить на силиконовую смазку ПМС 180- 200. Подшипники ведущего вала - масло для смазки индустриальное с силиконовыми добавками- 1 капля. На больших оборотах нужно именно машинное масло с антифрикционными добавками.

Циатим жёлтый, может даже немного оранжевый. Жаль не знаю номера, т.к. это когда-то было "стянуто" с какого-то завода. Но не белый это точно. Хорошо, что на резиновые части ЛПМ не попало. Сразу после смазки всё работало отлично. Даже при записи не было слышно детонации. А как постоял несколько месяцев, так опять началось...
Попробуем поискать ПМС-200 или силиконовый Panasonic...

ПМС 200 бывает в виде жидкой во флаконе, я брал жидкую даже ПМС 400 для роторов вентиляторов.. Бывает в продаже также смазка ПМС 180. Я такую покупал расфасованную в шприц. Она консистенции сметаны и белая. Я использую для смазки механики такую.Очень давно покупал силиконовую смазку в баночке. Она прозрачная по типу вазелина. Для смазки металлических частей вместо Циатим тоже подходит

А вот этим не проще будет ?

Спойлер

SILICOT - универсальная силиконовая смазка.
СВОЙСТВА:

устраняет скрип дверей и петель
препятствует коррозии
препятствует обмерзанию
облегчает монтаж пластиковых труб
уменьшает трение поверхностей
долговечна
обладает водоотталкивающими свойствами
обладает высокой термостойкостью (от минус 50 до плюс 230 °C)
не требует распыления
не смывается и не стекает
не испаряется
нетоксична

Продаётся почти в любом магазине авто запчастей.

P.S. ...в загашниках сохранилось несколько штук новых , лучших советских головок для кассетника

Спойлер

3Д24.942

Я вот думаю. Напряжение питания К157УД2 не более 15В. Здесь стабилизатор по схеме выдаёт 15,5В и по питанию ко всем микросхемам стоят резисторы. Для чего так сделано? Нельзя ли уменьшить питание на стабилизаторах до 12,5В и позамыкать эти резисторы?

..зря думаешь.. ..верхняя полка +/-18В..такое питалово делают, когда хотят высосать опер по максимуму - при таком питалове увеличивается ток покоя ОУ, и как следствие улучшаются динамические характеристики и уменьшаются искажения..но при этом корпус греется градусов до 50, что не является опасным..

..вообще-то, он регулируется.. ..правда, качество выходных напряжений не айс..поэтому страждущим я меняю его на свой..



..заодно решаются проблемы с колодкой предохранителей (плохо держат и начинают болтаться - замена) и автостопом (11В бывает, что не хватает для нормального усилия втягивания якоря соленоида - умножитель напряжения +24В для него собран на плате БП)

..некоторым особо страждущим меняю РЧВ и схему автостопа с логикой и формирователем импульсов счета на индикатор, при этом выкидывается половина не нужных концевиков на ЛПМ и максимально упрощается проводка, ибо эта шняга глючит почти постоянно, через два раза на третий..


..RC фильтры по питанию..правда, номиналы резисторов не соответствуют тем, что указаны на схеме (практически везде стоит 10 Ом), да и вообще, принципиальная схема в справочнике и сервис-мануале не совсем соответствует реальному монтажу..


..да можно, но тогда ты огребаешь другие проблемы, последствия от которых будут еще хуже, чем если бы ты не запускал руки в аппарат..

Ну и Х тогда с этими резисторами.
А можно подробнее про регулятор оборотов и автостоп?

..как тока будет клиент с проблемой под замену, сразу сделаю платки и сфоткаю..щазз все разошлось, даже питальника уже нет, чудом успел сфоткать

И даже исходников нет?
По ходу придётся переделывать плату регулятора оборотов, т.к. ставлю даже МК-60-5 и то до конца не докручивает и срабатывает автостоп. Сама площадка с бегунком в подкассетнике целые. Провода от них до платы тоже...

Каким именно? Циатим бывает РАЗНЫЙ!!

http://centr-oil.com/catalog/kategoriya-4/14
Циатим 201, -202, -203
http://tpgargo.ru/press-czentr/blog/sma ... ie-analogi
Циатим 221

Нету уже циатима. Всё вычищено и вымыто. Потом мазал ПМС-200. Посмотрим, как надолго эта продержится...

..не причем здесь твоя плата РЧВ, оставь ее в покое, пока хуже не сделал..

..смотри фрикцион премного узла..подающего тоже неплохо посмотреть - от него напрямую зависит перемотка назад..






..вот это правильно, циатимом ты тока навредишь..

..вообще, промывка - это лохотрон..ты просто убираешь продукты приработки..если все детали имеют хороший контакт в нужных местах, то это поможет..если нет - мертвому припарка..

..если уж зашла речь о промывке, то мыть надо химией, которая будет убирать не только продукты приработки, но еще и естественные окислы..в идеале - сперей для чистки карбюраторов ABRO - отдирает даже черную ржавчину..затем, узел надо обработать каким-либо лубрикантом и протектором и удалить продукты износа - оптимально KONTAKT 61 - он защищает поверхности от окисления и оптимизирует момент трения, полностью испаряясь где-то за час..

..все можно делать, не разбирая узел - компоненты под давлением..

Я в этой теме многое не писал.
Это была моя оригинальная плата РЧВ:

кругом одни трещины, поэтому я вытравил другую и распаял. Перед этим проверял все элементы. Вроде как были рабочими. Травил и паял её около года назад. Сейчас пропаял всё заново с активным флюсом. Теперь можете кидать помидорами. Пропаивал всё с Ф-64. Чтобы уже наверняка. Потом всю плату тщательно вымыл спиртом. Проблема с автостопом осталась, но решилась проблема с оборотами движка. Были падения оборотов, если пошевелить плату. Теперь нет. До меня в ЛПМ никто не лез, поэтому микрики целые. Белые над подающим подкассетником.
Всю старую смазку стирал бумагой.
Разбирал все эти фрикционы и вымывал всё спиртом. Специально не "распушивал" фетры и их тоже почистил. Потом собрал. Пружинки не перепутал.

Вот тута:
http://rem-tv.net/load/radiotehnika-m-201s
лежит архив, в котором есть "инструкция по ремонту и настройке", которую выпускал завод, специально для работников ремонтных мастерских.