кто может подскажет ,ставлю на зарядку акумулятор 60а заряд идет несколько секунд,потом вторая ступень несколько секунд и высвечивается надпись батарея заряжена
Если зу исспраное, могу только разочаровать - аккуму п...ц. А для уверенности ткните мультиметром прям на аккум и повторите процедуру.
Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Пт дек 23, 2016 08:45:07
Встал на лапы
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2015 06:44:52 Сообщений: 82
Рейтинг сообщения:0
Вот почему я и писал ,что в данной конструкции неплохо было бы иметь контроль сопротивления аккумулятора,согласно закону ома оно колебается от 0 и до то что наблюдал примерно 30-35 ом,И чем быстрее увеличивается внутреннее сопротивление тем меньше ток берёт аккумулятор,а значит ему .............
кто может подскажет ,ставлю на зарядку акумулятор 60а заряд идет несколько секунд,потом вторая ступень несколько секунд и высвечивается надпись батарея заряжена
Если зу исспраное, могу только разочаровать - аккуму п...ц. А для уверенности ткните мультиметром прям на аккум и повторите процедуру.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Подскажите пожалуйста. Имеются прошивки: для кириллических дисплеев 1) 21_04_11.hex (Slon) - исходная без кварца 2) v.4.3__27.07.2011.hex (Slon) - под кварц и с учетом ампер-часов
для дисплеев без кириллицы: 3) zu.hex (Silverdjus с 226 стр.) - кварц нужен? 4) v4.3_Eng.hex (Slon) - как я понимаю, она под кварц?
Подскажите пожалуйста. Имеются прошивки: для кириллических дисплеев 1) 21_04_11.hex (Slon) - исходная без кварца 2) v.4.3__27.07.2011.hex (Slon) - под кварц и с учетом ампер-часов
для дисплеев без кириллицы: 3) zu.hex (Silverdjus с 226 стр.) - кварц нужен? 4) v4.3_Eng.hex (Slon) - как я понимаю, она под кварц?
Присоединяюсь к вопросам на счет кварцов. А теперь свое впечатление. Как и ожидалось показания вольтметра и амперметра имеют температурную зависимость. Вольтметр врет потому что имеется просадка в проводах, идущих к аккумулятору, их желательно брать как можно короче и максимально возможным сечением. Амперметр врет потому что греется R8. И вообще, крайне желательно чтобы R5, R6 и R10, R11 были по дальше от греющихся деталей, и ни в коем случае не ставить разрядную лампу Н1 внутрь корпуса. Естественно никаких подстроечников там не должно быть, можно просто подобрать резисторы не хуже ±0,5% и все. Кто то писал про утечку через паразитный диод Т1. Действительно она есть 1,2мА, это незначительно. Для кальциевых аккумуляторов готовые профили зарядки не годятся потому что они требуют повышенного напряжения, остается только все это настраивать в профилях, так же думаю можно и просадку напряжения там скомпенсировать.
Последний раз редактировалось Magnito Чт янв 12, 2017 17:55:19, всего редактировалось 1 раз.
Во первых, как я делал, лампу ставил внутрь корпуса поближе к решетке так как снаружи неудобно, лампа выделяет мощность 50Вт, силовая отдыхает, кулер крутится уводя тепло наружу помимо платы, потому что лампа стоит сверху над радиаторами. Во вторых, нужно применять токовые резисторы не из г..а китайского, а нормальные, у меня например манганин. Нужно грамотно подходить к проектировании. На счёт падения напряжения на проводах согласен, я применял медный гибкий ПВС 2*4мм'2. Но, это во время большого тока заряда, когда ток опускается падение мизерное, можно пренебречь. Кстати по поводу кварца, что он есть что его нету - ..., на всех прошивках не идёт отсчёт, по крайней мере у меня.
Silverdjus, у вас я так понимаю R8 самодельный? У меня прошивка v.4.3__27.07.2011.hex залита, вроде время считает Падением тока в проводах можно пренебречь, сейчас измерил падение на проводах 0,14в, такое впечатление что замер напряжения идет после R8, делителем R5,R6... Посмотрел, на плате ничего не напутано, с R5,R6 идет на 37 выв мк.
Ну, враз щитает значит я не все прошивки пробовал. То хорошо что считает А Р8 выдрал из магазина сопротивлени советского, там калибровочные манганиновые, там полно на 0.1Ом.
Повезло вам с магазином сопротивлений Silverdjus, и все же, думаю что погрешность вольтметра от того что мк измеряет напряжение 37 выв, а 38 ток, напряжение падения на R8 при разряде вычитается из напряжения на аккумуляторе, а при заряде суммируется в показаниях вольтметра, как вы считаете? Только что подкидывал китайский дисплей и прошивку v4.3_Eng.hex, отсчет времени идет
Если бы у меня была манганиновая проволока то непременно сделал бы Может потом где достану ее... Еще раз прочитал описание автора - "Напряжение АКБ на вход АЦП подается с делителя R10R11" Все верно, но дальше автор пишет - "Зарядный и разрядный ток измеряются следующим образом. Падение напряжения с измерительного резистора R8 через делители R5R6R10R11 подается на усилительный каскад, который находится внутри МК и подключен к выводам PA2, PA3" Из этого следует что R5R6 должны быть подключены к PA2 (38выв), а R10R11 к PA3(37 выв), получается наоборот, и где правда непонятно. Или же, в погрешность вольтметра вносит падение напряжения на Т1 и вместо него надо релюху ставить
Тоже верно... Ладно, как выясню откуда берется погрешность вольтметра отпишусь, падение в проводах у меня при токе 5А 0,14В, Вольтметр при этом врет на 0,4В, грешу на Т1
Кинул я соплю на Т1 и вольтметр запоказывал нормально Но теперь новая проблема с силовой частью, стал замечать какой то подвозбуд выходных ключей при малой нагрузке, при тренировке аккумулятора в момент включения силовой какой то как хруст, может кто сталкивался с этим? Измерения на аноде одного из выходных диодов Ток 0,5А Ток 1А Ток 4А .
Здравствуйте. Скажите можно-ли использовать вместо IRL3705n - apQ84SN06A
Наврятли, в даташите написано 9мΩ при 10в на затворе, не откроется до конца он при 4,5в. Да вы сами его проверьте, подайте на затвор 4,5в и посмотрите на сколько откроется. Проблему свою решил что выше писал, оказалось дроссель на выходе выиткануло, перемотал и все заработало как надо Доволен, автору большой респект! Помню кто то писал тут что эта зарядка недозаряжает аккумуляторы, дескать плотность низкая. Есть мнение что выше пластин она и должна быть ниже чем между пластинами, и чтобы правильно замерить нужно слить электролит из банки перемешать и замерять. А то что после кипячения она повышается так это она перемешивается пузырьками газа
День добрый! Собрал зарядку, но не все хорошо. БП не поднимает напряжение больше 14,2В. На ХХ напряжение 10,1В, при подключении БУ падает до 1,1В. В режиме заряда на 1-ой ноге 494 2,87В на 2-ой 4,7В на выходе БП около 14В и выше никак По осциллу вроде все красиво, кроме амплитуды выхода...Может быть проблема в вых. трансе? Или я чет еще упускаю?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения