Фьюзы выставлены правильно, не совсем понял, куда делся резистор 4,7 кОм с плюса питания на "данные",возможно, что туда, где есть три СМД- площадки между выводами 9, 10, 11, 12 МК..
Резистор "подтяжки" здесь нужен обязательно, и ещё- какова длинна проводов, соединяющих МК и датчик температуры?

Мда... Поставить одинарный и двойной индикатор.. Я бы поставил ДВА ДВОЙНЫХ (или четыре одинарных) индикатора- в прошивке для четырёхразрядного индикатора при низких температурах не пропадает знак после запятой.

Это 2 последовательно подключенных чип резистора,(резистора ровно на 4к7 у меня не нашлось, поэтому подключил 2 этих, тоже дают 4к7).

Раньше проводов не было, был запаян прямо на плату, сейчас соединил с помощью проводов 15 см. Но все равно не работает.
Резистор подтяжки сопротивлением 10к я, так понял, идет с ноги Reset на +?

Это тройной индикатор, других у меня не было, город у меня маленький и есть всего 1 радио магазин, где довольно скудный выбор деталей, таких индикаторов там нет, поэтому использую то что осталось.

Даже если этого резистора не будет вообще(это 100% проверено) , или reset будет запаян на + напрямую (это я предполагаю) - то работать эта схема всё равно будет.
Попробуйте СЧИТАТЬ фьюзы- иногда бывает так, что они не записываются.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Попробовал считать их - все верно, но не работает, зато заметил что при работе схемы через некоторое время оторвался проводок от датчика - оказывается он нагрелся до такой степени, что расплавилось олово на его лапках, видимо, он сгорел. Но при первом включении, когда я собрал схему, он не грелся, вероятно, я что-то попортил переделывая схему. Ну ладно, тогда закажу датчик на Алиэкспрессе, как я уже говорил в нашем магазине такое не продается. Напишу когда придет.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Загорелся собрать на АЛС311А меньше уже некуда

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Есть! АЛС311Б или Г - они четырёхразрядные, шириной 15 мм.

У меня АЛС311А 5 разрядов других не встречал .АЛС311Б 4 разряда .

У меня была мысль сделать "простейшие часы" на Мега8 и 4-х индикаторах АЛС314

Котики, у меня как-то не так прошилось. Индикатор с общим катодом. Прошивку использовал с первой страницы темы. После прошивки при подключенном к USBпрогр-ру первый разряд моргает" F", второй не светит, а третий моргает " 0". Прошивал SinaProg. Данную процедуру выполнял впервые. Что не так ?

Наибольшая вероятность -не правильно подключен индикатор .

Так его же по-другому не подключить ! -это во-первых. А, во-вторых, символы моргают с частотой неск-ко герц. Они должны моргать ? Даташит на индикатор нашел два разных (нумерация катодов различается). А у меня при прозвонке отличается от любого даташита. Вот дела !

неправильно выставили фьюзы, например.. В 2313 есть встроенный делитель на 8, например, если его не выставить правильно, то тактовая частота МК будет в 8 раз ниже, чем надо- индикатор будет мигать (ниже частота "развётрки"), и МК не увидит DS18B20- отсюда буква F на индикации.. (если я правильно помню, то что- то подобное я в одной из прошивок встречал- когда DS- ку не подключил.. )

Любой даташит нужно, по возможности, проверять.. А уж с индикаторами- это просто необходимо, производителей индикаторов- туева хуча, и каждый лепит то, что ему хочется. Тем более- проверить индикатор обычным мультиметром- не проблема..

Датчик пока не подключал. Индикатор проверял не только мультиком, но и подключением к питанию. Муторно, однако, находить катоды (аноды)

Ну.. Вот не помню точно, но кажется- в какой- то из прошивок было такое- F - это индикация отсутствия датчика..
Трёхразрядний индикатор? Муторно? Карандашик, бумажку, и рисунок индикатора- 5 минут, и всё.. Даже если неизвестно- какой индикатор- ОА или ОК.. Цепляете красный щуп к 1-ому выводу, а чёрным проводите по всем остальным, и смотрите на индикатор.. То же самое- со вторым выводом, с третьим, и т.д...
Как только вы увидите зажигание сегментов- смотрите уже внимательнее- если при проведении чёрным щупом по оставшимся выводам- зажигаются разные сегменты в одном разряде- то тот вывод, к которому подключён красный щуп- это ОБЩИЙ АНОД одного из разрядов, а если зажигаются одинаковые сегменты в разных разрядах- то этот вывод анода сегмента, а индикатор- ОК..

зы.. Ещё встречаются двух-, трёх- и четырёхразрядные индикаторы у которых все разряды - отдельно, и ещё я видел индикатор, у которого вывод анода- ОДИН, а все сегменты выведены отдельно друг от друга.. (этот, видимо, был разработан специально для ICL7107 (572ПВ2))

Александр, попробую с датчиком завтра. А вторую часть ответа напрасно писали-я так и нахожу распиновку. Просто меня это, как бы сказать, утомляет

Вы фьюзы какие, и как выставляли?

Извиняюсь, что заморочил уважаемую публику ! Подключил датчик,-ничего не поменялось и стал внюхиваться глубже. Оказалось, что не совпадает цоколевка индикатора с той, что у автора схемы. Я упоминал, что с даташитами у моего индикатора нестыковка. В общем, разбирать и разводить плату под свой индикатор. Не знаю, как аккуратно , без повреждений произвести демонтаж индикатора. И еще не получил ответ на один из вопросов: показания должны моргать ?
Получилось, как в известной шоферской поговорке :" дело было не в бобине.." Окончание знаете.

[quote="Charlie"]. Не знаю, как аккуратно , без повреждений произвести демонтаж индикатора. Лично я всегда индикаторы ставлю в панельку как и микросхемы

По неопытности так спаял, а на будущее учту. Спасибо. Если закрыть какой железкой микруху, то попытаться феном-получится ?

В советское время я микрухи и индикаторы выпаивал надевая иглу шприца подходящего диаметра и нагревая ножку продвигал иглу до упора с платой .Все оставалось целым .А планарные микрухи выпаивал нагревая ноги и подталкивая под них бритвочку отрезанную в форме клина .