С такими вопросами лучше не повторяйте.

Мнээ... Волшебное слово было. Надо только его сознать. И это слово "амплитудное напряжение". Конденсаторы могут быть вообще любой ёмкости, и заряжены они будут согласно схемы строго до амплитудного напряжения. И это ключевой момент.
Данная схема вообще не предполагает какой-либо реакции на токи, да и при замере напряжения токи совершенно ни при чём - они могут быть любыми. Тем более, что если вы предполагаете как-то балансировать конденсаторы, следя за их напряжением, то вам придётся следить и за током, причём на стороне конденсаторов. Оно такое надо? По мне так нафик-нафик.

Поэтому заходите к решению с другой стороны. Используя волшебное слово соберите стабилизатор напряжения для питания этой шайтан-машины. Регулируя напряжение питания вы точно будете контролировать напряжение и на конденсаторах. Кстати, и ограничение тока можно будет вставить, чтобы он не был таким жестоким (ибо сейчас как есть это практически к.з.), а напряжение росло плавно.

КАКОЙТО БРЕД РЕДКИЙ ЧЕ КУРИТЕ? ЧЕМ ШИРЯЕТЕСЬ - Я ТОЖЕ ХОЧУ ТАКОЙ КОСЯКА! ПИВО -ВОДКА ТАК НЕ ВСТАВДЯЮТ!

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

А как ещё можно снизить напряжение питания с аккумулятора? Мне сразу представляется какой-нибудь понижающий модуль на 2А с алика.

Я так понимаю к каждой вторички добавить дроссель, эдак на 960мкГн, чтобы ток не был больше 24 ампер и не убил диоды на 30?

Добавлено after 5 minutes 7 seconds:

Видите стример с качера на аватарке, так вот, я его каждый день к голове прикладываю, чтобы мозг зарядить и тот сильнее думал!!!
P.S перед этим нужно одной рукой батарею схватить.
Крч сбегал в магаз за припоем, щас заюзаю всё и компаратор затестю.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Дроссели не поможгут - к.з. всё-равно остаётся, ибо конденсаторы разряжены. Это родовая фишка всех блоков питания на базе этой IR (да и не только IR а по принципу работы).

Единственный вариант бюджетно ограничить ток - это вставить дроссель последовательно с первичкой. Его реактивное сопротивление переменному (!) току снизит ток зарядки (как обыкновенный резистор, если соотнести к постоянке), а значит и снизит скорость роста напряжения на конденсаторах, при этом баланс на конденсаторах будет - это потому что за него трансформатор отвечает. В принципе, это даст время на "ловлю" порога отключения по напряжению на нижнем конденсаторе, ибо скорость роста напряжения на всех конденсаторах будет строго одинакова. Останется только приспособить компаратор на выключение IR по достижению нужного напряжения. Да, дроссель нужен на ферритовом сердечнике, и достаточно "сердитый" - способный выдерживать ваш ток (он же его и ограничивать будет, а величина ограничения зависит от его индуктивности)

Снизить же напряжение с аккумулятора можно обыкновенным степ-дауном, несмотря на то, что он нужен достаточно мощный. Хотя на деле от его мощности зависит только скорость зарядки конденсаторов. Если она не критична, то даже двухамперный степ-даун спокойно справится. Естественно, ограничение тока степ-дауном необходимо (в блоках питания это называют режимами CC и CV, что означает Constant Current и, соответственно, Constant Voltage). Этот вариант сложнее простого дросселя в первичке, но результат в итоге несколько лучше. Что выбрать - решайте сами.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Пожалуй, напишу позже.

Добавлено after 4 hours 5 minutes 33 seconds:

Да , пойду рукожопить по своему на компараторах что-нибудь, помудрю с новым драйвером, и да нашёл я хорошенькую мостовую схемку на tl494. Оставлю тут, может кому пригодиться она даст плавный запуск?
[url=http://img.radiokot.ru/files/123184/medium/1c22zvlo0f.JPG]

С2 увеличь до 10мкФ, примерно

на предохранители, чтоли используешь?

чет не вьехал, мегаэлектрошокер, чтоли изобретаешь?

Гаусс-пушку, видимо.

понятно, рельсотрон у амеров с*издил, но без блока питания

как можно(то есть где), промерять ток потребления видео карты?
доп. питания у нее нет...
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 430 (1024 Мб).
мож на разъеме материнки идет отдельный силовой какой то...на PCI Express х16

зы. включаю одну игрушку, так она разогревается градусов до 90, и корпус БП горячеЕт, та и ваше вся часть системника бозле БП теплая,

а никак, разве что по потреблению от сети с картой и без. и то это очень косвенно, ведь без карты, наверняка пол девайсов даже не запустятся
но если цель, проверка карты, то поставить другую на ее место. и пошшшупать температуру

у меня цель - посмотреть разницу потребления(видео карты), когда игра запущенна и нет.(я больше за блок питания переживаю)
а мерят сразу на выходе БП - там и процессор нагружается и еще что то, то есть даже и примерно не увижу...

кстати, 4pin разьем возле процессора(в самом краю, возле задних разьемов), это к процу питание?

Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
зы. после установки внешней(древней) Звуковой адаптер C-Media CMI8738/C3DX ,
я и заметил перегрев(и проц градусов на 5...10 больше греет), она ж не может тянуть сильно много"ресурсов"?

Добавлено after 27 minutes 58 seconds:
зы2, на счет 90 градусов - я преувеличил , эверест показал 75...80

Ну, значит, и измерять надо общее потребление, а не именно видеокартой. К примеру, токовыми клещами, умеющими постоянку.

Подскажите, пожалуйста, как лучше-правильнее паять на плате ноутбука аудио-разъём?
Старый разъём сломал владелец. Выпаять удалось только сначала отломив все пластиковые кусочки, иначе не шёл.
Проблема в том, что в отличии от SMD компонентов припаеваемых контактно-поверхностно, этот падла разъём имеет штырьки, которые надо протолкнуть сквозь плату, но штырьки эти не торчат по бокам, а находятся ПОД ПЛАСТИКОВЫМ корпусом... http://www.tehnocentr.ru/dbpics/11007.JPG
Пытался намазать побольше флюса на все площадки и греть сверху на Т300-350*С - площадки не расплавляются! Только при контактном касании 400-500*С расплавляются неохотно и моментально застывают - обычным контактным так расплавить все площадки разом нереально.
Попробовал иначе - нанести паяльной пасты и флюса с обратной стороны платы, чтобы они вместе лучше передавали жар на площадки - так получается чуть лучше, но с обратной стороны разъём пластиковый и при прогреве площадок сам начинает плавиться... (( и ещё это почти нереально в одиночку с одной стороны прогревать феном, а с другой прикладывать деталь... ((

Профи, то эту бяку паял и как это удалось???

а если отверстия от старого припоя очистить?

Там нереально. Только прогрев. Беда в том, что многие пытаются это сделать устройствами (паяльниками, фенами) с недостаточной тепловой инерцией, изза чего во-первых, им их приходится "калить", во-вторых, они, быстро отдав то тепло, которое в них есть, место пайки так и не прогревают, но зато пытаются это компенсировать временем прогрева, из-за чего тепло успевает "разбежаться" от места пайки и начинает плавить пластик и т.д.

Поэтому дедушкин паяльник с большим и толстым жалом в таких делах просто незаменим.

Я так вообще не понял, что хочет Brv: отпаять или припаять? Если отпаять, то нужно сначала освободить каждую ножку от припоя, после чего весь разъём можно просто вынуть. Но это не так легко (нужен оловоотсос или пропитанная флюсом оплётка). Если руки не дрожат, можно абразивным диском распилить разъём на кусочки и выдёргивать каждую ножку по отдельности.
Ну а если припаять - всё просто. Втыкаешь деталь в монтажные отверстия и паяешь.