Здравствуйте, собираю пуско зарядное для авто из трансформатора микроволновки (мот), по сути устройство вспомогательное и нужно для зимы, когда аккумулятор сам не может прокрутить стартер.
Встал вопрос о намотке вторичной обмотки трансформатора, одюни пишут что 12 вольт на выходе из транса должно быть, другие что 16 вольт. После транса идет диодный мост с падением напряжения на нем 1.5 вольта. Пробовал намотать 16 вольт на выходе, после диодного моста получалось 14.5 вольт, но при подключении аккумулятора он моментально начинает кипеть, потребление тока в районе 8 ампер и напряжение начинает расти выше 16 вольт, как я понял он выполняет роль конденсатора, т.е. 14.5 x 1.41 получаем на выходе выше 20 вольт, что не есть хорошо для автомобильной электроники. Пробовал намотать 12 вольт на выходе транса, после моста 10.5в получается, при подключении аккумулятора доходит до 15 вольт, что уже лучше для автомобильной электроники. Как я понял это действующее и амплитудное значение напряжения и тока играют роль. Встает вопрос какой из этих вариантов наиболее лучше способен справиться со своей задачей помочь севшему аккумулятору завести авто?

Пускозарядное по идее, должно иметь стабилизатор напряжения. Если напряжение аккумулятора зимой упадет например до 11 вольт, то при подключении стартера вообще рухнет до 7. Так же и с пускозарядным. Если оно выдает 10,5 вольт, то при подключени к акуму будет 15. Но при включении стартера будет меньше 10. Начнет сказываться еще сопротивление обмотки трансформатора. Будет ли крутить стартер - вопрос. А если намотать вольт до 12, то при подключении получится вольт 17, что для бортовой электроники может оказаться не по силам.
Несколько раз встречал живьем устройства как 2 пачки сигарет размером. Внутри импульсник, выдающий 15 вольт при токе 5-6 ампер. За 5-10 мин вполне хватит "оживить" замерший аккумулятор и уже потом крутить стартером. Ну а если аккум совсем труп, а не просто замерший, то изгаляться с пускозарядным себе дороже.

эх нарот ну вы бы хоть азы поучили .... как работает сетевое 50гц ПЗУ
на выходе моста должно быть не боле 10...10.5в без подключения АКБ (при замере обычной цешкой)
тоесть гдето до моста (если мост)11,7-12.2 при 230 в сети ток заряда разряженой батареи пои этом 20-50а(такой ток не опасен вначале ибо в авто он может доходить до 60а сразу после запуска но бысто падает, а уже заряженой ок 10а (что многовато)
методика такая подключаемся ждем 5-7минут АКЮ подзаряжается и растет до 14,5-15в дале пробуем пустится после запуска сразу не познее 1-5минут отключаем ПЗУ если пуск не удался делаем паузу 5-7мин (подзаряжаем батарею и грем электролит) и повторяем пуск
долго(более 15мин) держать подключеное ПЗУ к заряшеной АКБ не рекомендуется изза болшого тока заряда
хорошие ПЗУ имеьт отводы в первичке позволяющие в зависимости от сети выбрать режим
кстати разумне 2 мотать с 0 точкой и 2 диода ставить д141-100

Добавлено after 27 minutes 31 second:
если всеж применять мост следует из парных диодов 2 оа+ 2ок
МОТАТЬ ЛУШЕ ШИНОЙ ИЗОЛИРОВАВАНОЙ КАБЕЛНОЙ БУМАГОЙ ИЛИ ЛЕНТОЙИЗ СЛЮДОПЛАСТА

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

в данный момент у меня после моста 12,3в без нагрузки, а до моста 13,7в
получается если я подключу к разряженному аккумулятору то ток заряда будет еще больше чем если бы до моста 12 а после 10,5в ? лучше отмотать до 12 или это не критично?
и чем лучше 2оа + 2ок?

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>

ОА -обший анод ОК обший катод -резба на корпусе диодов либо анод либо катод если мос делать на таких всекго 2ражиатора надо а при схеме с 0точкой 1радиатор
ваши 12,3 после моста много -будет перезаряд АКБ и если сразу не отключить порча АКБ...начнет разрушатся +пластины
ябы отмотал виток два
какой у вас вышел коэфициент витков на волт?

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

вышло приблизительно 1 виток = 1 вольт

вот схема содрана с заводского....там переменки-18в....так-что ХЗ...это ПЗУ-у знакомого уже больше 3 лет....с его слов-все ОК.
Я так думаю,что если АКК нормальный-то 15в переменки-вполне......хотя,все зависит от мощности транса и токовой отдачи(магнитного сцепления вторички с "керном"+толщина самой вторички.

Да что тут не понятного для пуска годится дохломощный МОТ просядет один хер. Для зарядки многовато, если долго бесконтрольно заряжать АКБ может прийти пиСдец. Под контролем можно, не допуская возрастания напряжения на АКБ выше 15,5В на поюзаной и 15В на новой.
musor правильно писал, пара отводов от первички и не будет проблем,
главное правильно их подмотать к моту.

У пускозарядных два режима, зарядка и пуск. Пуск вообще кнопкой нефиксируемой включается или флажковым вкоючателем

Этой кнопкой обходят обычно амперметр и всякие другие регулирующие цепи. Лично я никогда не ставлю амперметр, а для регулирования делаю 2-3 отвода от первички и все отлично работает многие годы.

Когда у меня на Оке начал "хулиганить" аккумулятор, даже мыслей об устройстве для его уничтожения (а именно таким устройством является ваше "пускозарядное...) у меня не возникло, собрал простейший выпрямитель для подзарядки батареи малым током - и после нескольких ночей на подзаряде (днём автомобиль эксплуатировался как обычно...) батарея восстановилась и стала нормально заряжаться от генератора автомобиля... Вообще - я не сторонник использования "костылей", если АКБ сдохла - сдать её в металлолом и купить новую будет лучшим выходом! Сами подумайте, поехали Вы зимой, в страшный мороз куда-то достаточно далеко от дома, остановились на минуточку, мотор заглох - и ни одной розетки рядом! И даже автомобили мимо не проезжают... Что будете делать?! А ведь ситуация совсем не гипотетическая... Так что задумайтесь лучше о устройстве, помогающем содержать АКБ правильно, а не костылями, уничтожающими технику...

напруга может только просесть, но не подняться. против Ома прешь!

Поднимается при подключении АКБ средневыпрямленное напряжение прибор показывает больше.

ну если в батарею не идет ток, и напруга самой батареи выше....., тогда что там делает эта зарядка?

Мое пускозарядное не предназначено для реанимации АКБ с помойки. Оно предназначено для пуска в сильный мороз, и для зарядки рабочего аккумулятора когда посадил его случайно, а длительных поездок не предвидится. АКБ которые надо реанимировать, откачивать, тренировать надо сдавать в утиль.

Все там нормально, надо просто поучить матчасть и понять разницу между амплитудным и средневыпрямленным напряжением. Все сразу встанет на места. Когда прибор показывает 11В амплитуда около 15В

жесть типа мы не в курсе.., я вообщето надеялся что у ТС есть хоть выпрямитель и буферный кондер . о таких ньюансах даже речи не было.
есть только один вариант когда напряжение может подняться- это всякие резонансные явления, но сдесь их не стоит ожидать,и тем более их надо задавить изначально

сегодня провел небольшой тест, посадил аккумулятор до 10.5в. Намотал вторичку до 12,5в, после диодного моста получилось 11в, подключил к аккуму, ток идет порядка 2ампер. Перемотал вторичку на 13.3 после моста 11,8в
ток на аккум пошел уже в 4,5 ампер. Как то маловато будет для зимы, если например подключать на 5-7 минут перед запуском, ведь он тока не успеет в себя набрать. Поправьте если ошибаюсь

В автомобильных ЗУ не ставят обычно электролит на выходе моста, считается что не нужен. Я всегда ставлю, во первых если он есть от такого ЗУ можно не только АКБ заряжать, во вторых при включении на ХХ вольтметр показывает не то самое средневыпрямленное, а амплитудное на которое ЗУ будет стараться вытянуть аккумулятор.

Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
Где то меришь не верно или транс дохлый. При 12,5В эфф. на выходе транса разряженные АКБ потребляют 30-40А мосты горят в хлам если без радиатора.

КАКАЯ НАХ"буферный кондер" В 50гц ПЗУ
100500 фарад надо однако
ДА И НАх ОН ТАМ НЕ НУЖЕН !
КТО С ТАНКА ЧЛЕЗ ВЧЕРА- акб САМА огромный электролитический кондер
МОЖНО ВВЕСТИ ЖЕЛЕЗНЫЙ ДРОС С ЗАЗОРОМ НО ОН ТЯЖЕЛЫЙ И ДОРОГОЙ ВЫЙДЕТ ПОЭТОМУ НИКТО НЕ ПАРИТСЯ

Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
ПРАВИЛНО ГОВОРЯТ пуск и заряд разные режимы ПУСК ДЛЯ ПУСКА ДЛЯ ЗАРЯДА НАДО РУЛИТЬ ТОКОМ
ПОСМОТРИТЕ СТАРЫЕ СХЕМЫ пзу ВРЕМЕН 80 Х ТОГДА ВСЕ ДЕЛАЛИ ПО гост И ту
после уже на глаз ...

Добавлено after 1 minute 35 seconds:
строго говоря при одном КТ транса получить пуск и заряд нормално невозможно
его надо менять в старых были отводы и переключатель
подавать 18в на ПЗУ СЕВЕР ЭТО УБИЙСТВВО НЕ ТОЛКО ДЛЯ 12В акб НО ЭЛЕКТРОНИКИ АВТО!
ПРОЕКТИРОВАЛИ ЭТО пзу не инженеры а дебилы которым на все пох
А ВОТ ДЛЯ АВТО С 24В АКБ ОНО ПОДОЙДЕТ ВПОЛНЕ НА ПУСК ТОЛКО

мне нужен только для пуска, для зарядки есть отдельное устройство

Добавлено after 10 minutes 36 seconds:

что значит 12.5 эфф? может как то можно проверить транс сколько он может выдать ампер? При подключении лампы дальнего света на 100ват ток потребления 9.5 ампер