Если тема не по разделу - перенесите её пожалуйста.

В общем ситуация такова - у меня дома стоят на каждую осветительную лампу самодельные схемы плавного включения выключения на базе 1182ПМ1 + внешний симмистор BT139/ТС106/BTA41(с Aliexpress), где как.

Везде все нормально - лампочки иногда перегарают, но без последствий и только в одной компате постоянно с разными светопредставлениями.

А именно - почти всегда лампу разносит в клочья (сгорает всегда во время работы а не при старте) , как того хомячка от капли никотина или вырывает баллон из цоколя (цоколь приваривается к патрону), вышибает автоматы у меня в квартире (16А), а так-же общеподездный 160А, симмистор разрывает что только подложка остается притянутой к радиатору. Причем стоящий последовательно с симмистором предохранитель 3,15-3,5А разрывает вместе с лампой.

Что это полтергейст такой, а главное как защитится. Сначала заменил BT139->BTA41 не помогло, потом поставил предохранитель и RC цепочку параллельно симмистору - не помогло. Куда копать ?

Задолбался менять патроны, симмисторы (а монтаж в коробке за выключателем плоооооотный) и главное объяснять соседям что не верблюд и не двугорбый....

Состояние проводки от распред коробки до светильника неизвестно - замурована в стыке плит перекрытия, но алюминий ф1мм, длина метров 6. Лампа 150-200 ватт накаливания. До распредкоробки медная множила 2,5 мм^2. Дроссель пока ставить не сильно хочу - он жужжит и мне слышно ночью, как. Но главное в других помещениях все нормально - лампы сгорают тихо (один раз вроде вышибало симмистор лет за 20), а тут еже раз 10 ый. И лампа живет почему-то меньше. Хоть и патроны новые ставлю и подгибаю, подчищаю.

ЗЫЖ - если просто у меня коротыш случается - выбивает квартирный автомат или даже автомат на рабочем столе на 4А, но с этой лампочкой...

Не ломай голову, а замени проводку от коробки до светильника. По ходу на этом участке ноль замыкается с другой фазой и получается 380в.

Именно это участок технически заменить НЕВОЗМОЖНО - замуровано в межэтажном перекрытии. Шансов что там другая фаза мало - весь дом питается от одной фазы по проводной линии образца 19..... лохматого года. Вся остальная проводка кроме участков от распредкоробок до светильников потолочных заменена. Какая фаза может быть в массиве БЕТОННОЙ плиты..... Да провод старинный с резиновой изоляцией.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

У вас получился источник свободной энергии....вечный двигатель....."хватать его за ногу"

Замените выключатель и все спецэффекты-как рукой снимет. ....знаем такое,проходили.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Если вы внимательнейшим образом прочтете первое сообщение темы - то поймете, что выключатель тут не причем, ибо он коммутирует низковольтную цепь управления микросхемой 1182ПМ1. Да выключатель новый, изготовитель ANAM

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Вот что значит - использовать запрещённое к эксплуатации оборудование! Качественных ламп этой мощности более не существует - и это основная причина... Для обогрева - используйте трубчатый нагреватель, он будет иметь гораздо больший срок службы... Если, всё же, захочется сделать освещение - вместо этого отопительного монстра достаточно будет поставить три-четыре светодиодных лампочки по пять ватт...

А про срабатывание автомата на 160А, перед которым стоит автомат на 16А - это не художественное преувеличение?
Или автомат 160А совмещён с дифавтоматом ?

Срабатывает не тот автомат, у которого меньше ток отсечки, а тот, который быстрее! Если включить последовательно автомат на 160 ампер с тепловой и электромагнитной защитой, а последовательно - тепловушку на 16 ампер (а именно так сделано в большинстве старых домов! ) - при КЗ скорее выключится 160-амперный, чем сработает тепловой на 16 ампер...

Не знаю как автомат на 160А, а вот при КЗ срабатывают автоматы на 50 и 16А одинаковой конструкции и включенные последовательно.

Вот оно чё, Михалыч...

Про срабатывание многих автоматов при перегорании спирали много раз убеждался: при перегорании получается КЗ через выводы лампы и ионизированый промежуток (дуга) с соответственным огромным током (которого хватает для срабатывания защиты от сверх токов). Импульс-то большой, однако!

А главное почему при этом автомат выштбает, тиристор разносит, а ПРЕДОХРАНИМТЕЛЬ на 3 АМПЕРА не спасает - хотя сгорает тоже. Собственно вопрос - почему это случается именно в одном месте но это фигня - как с этим бороться ?

Мне нужно что-б горел предохранитель в коробке выключателя, а не все остальное. Менее 3А вышибает, бывает сам по себе, особенно если лампа >200 ватт.

Автору могу посоветовать поставить плавкий предохранитель с песком или длинный что бы дуга не росла. Просто у вас в этой розетке самая хорошая проводка и получается большой бросок тока.
Может ещё где то в розетке в проводке оголённые провода находятся очень близко и при перегорании лампочки там образуется дуга которая вырубает автоматы. Так же надо посмотреть расстояние между токоведущими элементами в вашей конструкции.

ОК,ОК....значит иносказательно вы не понимаете...хорошо,ответ- "в лоб":
В вашей проводке от распаечной коробки и до лампочки-плохой контакт,и из-за дребезга контакта(искрения) ваша схема открывает тиристор на максимуме пика полуволны,и так-проихходит "пачками" за время паузы между пачками-спираль успевает остыть(незначительно...но хватает для снижения ее сопротивления и увеличения "пусковых токов" многократно повторяющихся амплитудой в 5А) и уменьшить свое сопротивление.....как следствие импульс тока через подводящие проводки от цоколя к "впайкам" перегорают,потянув за собой дугу от разбрызгивающихся паров металла,которая,собственно говоря,и есть эквивалент КЗ в сети.....а почему выбивают более мощные автоматы при КЗ(повторюсь,именно КЗ а не перегркузке по току!)-так это уже вопрос к производителю
Почему "жуки" не спасают....так ведь,батенька,дугу тянет! (индуктивный выброс....да,да....у ваших 48,5 метров провода от лампочки и до щитка-то-же есть индуктивность.....и при 5А импульсного тока ОЭДС "влехкую" переваливает за 1кВ,чего более чем достаточно для "пробоя" промежутка стандартного "пыра" с расстоянием между "концами" 10-15мм,там паче положение усугубляется еще и разбрызгивающимися парами металла самой плавкой проволочки "жука"....по сему здесь-два варианта(как писали выше)-либо "кварц" внутри (вокруг проволочки) для устранения разбрызгивания,либо длинный "жук"(35-40мм).
Есть,правда,еще один вариант......разобрать лампочку и центральный проводок(тот,который в ней выполняет роль "пыра" защитить нанизав на него бусинки из стеклянного бисера(в любом магазине для рукодельниц имеется)....затем приклеить "юбку" обратно к стеклу(силикатным клеем) и запаять центральный проводок на "пипку" лампочки.

Но,вы-же прекрасно понимаете,проблема-не в лампочке и не в "диммере".....а в проводке.
Если машина плохо заводится и не едет толком,то на ней можно ездить на буксире,или запрячь в нее четверку лошадок,или погрузив на эвакуатор....она-по прежнему будет ездить....но все это-"окольные пути".....нужно просто починить мотор.

вот вырезка про лампочки

Спойлер

Лампа накаливания – сложный прибор. Он работает, нагреваясь в результате протекания электрического тока по спирали из сплавов на основе вольфрама. Для изготовления обычной лампочки требуются как минимум 7 металлов, а колба большинства современных ламп наполняется химически инертными газами, кроме ламп малой мощности. Такие лампы (до 25 Ватт) делают вакуумными.Всем известный взрыв лампочки – это ни что иное, как стабилизация атмосферного давления при разгерметизации колбы. Зачастую резкое заполнение воздухом разряженной среды колбы может привести даже к разрушению ее поверхности, вот почему осколки лампы иногда летят во все стороны.Другой вопрос, почему же герметичная лампа, заполненная разряженными инертными газами, или вовсе вакуумная вдруг разгерметизируется. Причин для этого может быть несколько, но главная – это некачественная продукция, лампы, при сборке которых были допущены технологические погрешности. Другая распространенная проблема российских квартир – высокое напряжение в электрических сетях. Срок службы лампы зависит от качества питающего напряжения. С повышением напряжения возрастает температура вольфрамовой нити накала, атомы вольфрама начинают интенсивно испарятся, нить утончается, наблюдается потемнение колбы и в конце концов нить накала обрывается. В этой связи стоит обратить внимание и на контакты в патронах ламп, которые также могут сократить срок жизни любой лампы.Наконец, спровоцировать взрыв лампы в вашей квартире могут банальный некачественный или сломанный выключатель, некачественное подключение проводов люстры к сети и плохие контакты в распаечных коробках или квартирном электрощитке. Если вы нашли проблему постоянных взрывов ламп в вашей квартире, но не имеете специального образования и соответствующего ему опыта работы, то работу по исправлению status quo лучше всего возложите на плечи электрика.

Так-что,для исключения подобных спец-эффектов я-бы порекомендовал вам "возложить это на плечи электрика"....раз уж сами не в силах заменить 10 метров кабеля....ну или и дальше любоваться спец-эффектами.
Есть еще,правда,вариант(но для вас-он не вариант).....поставить лампочку на 40Вт и забыть про все проблемы....пока скрутка(которая искрит)-окончательно не прогорит.

Нормальные автоматы быстрее обычного предохранителя.

Идея-то хорошая - но где такие предохранители водятся. Единственный раз для мультиметра покупал на Ebay такой - так там цена 10 баксов.

Может кто знает, где такие водятся на Али ? (естественно не фирменные от Fluke, а китайские). Еще один минус - габарит - для мультиметра это ф8мм на 40 мм - а места не очень - сложно как-то его без подпайки установить - держатель габаритный выходит (ну это на самом деле фигня, а вот запас предохранителей...).




Вопрос, где этот плохой контакт ?

Конструкция такая - есть распредкоробка есть выключатель в трех метрах от нее. К распредкоробке от вводного щитка идет кабель моножила медная 2,5 мм^2 (сам проводил). От нее до выключателя идет 2 многожильных медных проводника (какие были 20 лет назад под рукой) 0,75 мм^2 и от нее-же идет 6 метров примерно (истинная трасса неизвестна) алюминиевого провода 19.. года Ф1 мм резиновая черная изоляция крошащаяся в песок) - это провод залит в плиту потолка видимо на этапе изготовления - такая конструкция, как и крюк для подвески светильника. около крюка выведены проводники из бетона. До входа проводников в бетон и от выхода на них изоляция дополнительно из комбрика поверх останков старой изоляции.

Со стороны лампы проводники введены в зажимы WAGO (ибо торчит по полтора сантиметра. Для исключения отрыва корпуса зажимов намертво прикреплены эпоксидкой с капроновой нитью к крюку. Ибо обрыв это Ж...А. В вторые гнезда зажимов подключены проводники светильника.

С другой стороны в коробка алюминиевые проводники зажаты в винтовой колодке (приборной высококачественной с прокладкой между торцом винта и проводником), к выводам которой подпаяны медные проводники проводки. система плавного зажигания в коробке выключателя ибо в распредкоробке места ну совсем нет.

Сегодня извлекал аккуратнейше алюминиевые проводники из винтовой колодки - никаких повреждения и подгораний нет - никаких повреждений и изломов в самой колодке нет (разборная).

Сейчас после извлечения регулятора выключатель напрямую коммутирует лампу - все работает.

Основная проблема - провода из плиты извлечь, как вы понимаете НЕВОЗМОЖНО, они там залиты - когда плиту делали на ЖБИ.... Помогали электрикам, выполняли план Хрущева. А по другому провода до лампы как кинуть - штробить плиту перекрытия - ну его нафиг...

Вряд-ли в толще бетона есть скрутки ... Или как его надежно тогда с медью соединить. В других помещениях у меня на соединении стоят обычные винтовые колодки, где-то WAGO. В каждом помещении до светильника все-равно алюминий и там эффектов нет.



И как вы это предлагаете ? Ну просто КАК ? Понимаете ПРОВОД ЗАЛИТ...в БЕТОН ....перекрытия... Все провода, какие мог я еще в 99 году заменил на медь.



Обычно принято при этом ссылочки на подобные вещи давать, а то голословно я тоже могу и про зеленых человеков и про левитация тут говорить...

Получается только "песочный" предохранитель. А твердотельный (полупроводниковые, электронные, самовосстанавливающиеся) - они как в этом случае или для токов КЗ они ничто ?

Болгаркой, алмазным диском тонкий рез на глубину миллиметров 8 и толщиной чтобы всунулся плоский кабель. Довести до ближайшей стены, а далее по стыку потолка/стены до угла, там вниз/насквозь и т.п. Пыли много. Но зато вся проводка будет заменена.

я что-то не пойму.....что значит,как заменить кусок провода?
едете в магазин электротоваров(на рынок) покупаете там нужный вам кусок провода(свет-отлично! 2Х0,75мм-за глаза!....если длина-не большая-то и на 0,5мм*2 хватит),приезжаете домой и по потолку протягиваете новый кусок,провода торчащие с плиты-выкусываете.....один конец провода подсоединяете к патрону,второй-в распред. коробке.....все!....провод можно приклеить чем угодно...хоть ЭПС,хоть шпатлевкой.
Если вас смущает эстетическая сторона вопроса(ручная Венецианская лепнина конца 17 века и богемское цветное стекло коллорирующее под цвет заходящего солнца в вашем окне)-то есть масса способов "прикрыть" жилку кабеля толщиной с пол-карандаша...гипсокартон,поликарбонат,натяжной потолок,пенопластовые квадратики,зеркальная лента,кусочки зеркал,лепнина...на крайний случай.....если все вообще тяжело-то обычный двухсторонний скотч и провод ПЭВ 0,45мм.....проводники "вклеиваются" в скотч на расстоянии 2-3см,сверху-малярный скотч,отклеивается основа и вся полоска приклеивается к потолку(плите перекрытия),затем потолок либо фугуется(и красится) либо декор. пленка/обои,лепнина,пенепласт....в общем-что душе угодно.....благодаря своей ширине в 50мм и толщине "сэндвича" в 1мм в месте "выпуклости" проводков(жил) такой "кабель" можно полностью "слить" с объемом потолка обычными строительными смесями и зафуговать с плоскостью плиты в неразличимый обычным глазом "монолит"

Просто скажите-что жалко денег и лень "мини ремонтик" затевать ради перегорания лампочки.

А вообще-лучше поменять всю проводку в квартире....если она у вас "а-ля" 1900-х из "крылатого металла".....каких-то 100-150 "бакинских" на провода и все в "ажуре"(если сами делать будете).....я знакомому "трешку" переделывал,коробки,провода,подрозетники,автоматы,"бокс"-аккурат в "стольник"...выключатели-розетки можно прежние оставить и со временем заменить(если нужно).
В общем-вариантов масса.
Но самый простой-это поставить лампочку на 60 Вт.

И помните,я не заставляю вас выбирать...я лишь предлагаю варианты.....конечное действие(или без действие)-делаете только вы.

А что инет не работает? вот к примеру.
https://russian.alibaba.com/product-det ... 59231.html

возможно, название следует изменить на "Сраная лапа и защита от неё."???