Приобрел несколько месяцев назад настольную лампу со встроенным аккумулятором марки ЭРА NLED-421. Понравилось, что есть возможность использовать без провода. Лампа выполнена аккуратно. Использовать очень удобно. Свет теплый, приятный глазам. Питание лампы осуществляется от аккумулятора и производителем заявлено время свечения не менее 3 часов. При этом есть переключение между максимальной яркостью и пониженой. Мощность заявлена 3 W.

В ходе эксплуатации все оказалось не так радужно. Лампа может и светит 3 часа, я не засекал. Но ясно видно, что яркость падает по мере разряда аккумулятора. Да и время заряда заявлено 12 часов с предупреждением не оставлять включенной в сеть 220 В дольше этого времени.
Решил заглянуть что внутри

А внутри находится свинцовый гелевый аккумулятор 4 В неизвестной емкости, простейшее ЗУ к нему с гасящим конденсатором и, собственно, выключатель питания, который подключает светодиоды к аккумулятору через резисторы, задающие ток питания светодиодов. Отсюда и снижение яркости по мере разряда аккумулятора. Ток в максимальном режиме 600 мА, в режиме пониженной мощности - 250 мА. Режим пониженной мощности больше удобен если использовать лампу как резервный светильник. При этом можно даже еще снизить ток, чтобы увеличить время работы.

Плата светодиодов оказалось супер простая. Тупо 30 светодиодов включенных параллельно


В плане модернизации, думаю, заменить по мере износа аккумулятора на два включенных параллельно элемента 18650 емкостью 2600 мАч фирмы санье. Аккумуляторы подключу через плату защиты от аккумулятора сотового телефона. Ее вполне хватит, так как потребляемый ток 600 мА макс, а сборка полевиков на этой плате долго временно способна пропускать ток 5 А, если верить даташиту на сборку 8205. ЗУ планирую на микросхеме TP4056. На месте родной платы легко влезет импульсный БП для зарядки аккумулятора и питания светодиодов во время зарядки.
Это пока все, что решилось легко.

Теперь о трудностях и почему я создал эту тему.
Первым делом я хотел изменить в лампе схему питания светодиодов через гасящие резисторы на драйвер.
Но я не смог найти в сети подходящей схемы драйвера светодиодов, одновременно удовлетворяющей следующим требованиям:
1. питание 3...5 В.
2. подключение к драйверу фактически одного светодиода с падением напряжения 3,4 В (измерил непосредственно в точках питания светодиодов). Ток от драйвера требуется 200 и 600 мА.

Китайцы делают как-то драйвера для фонарей. Они удовлетворяют требованию по питанию, но имеют много "лишних" режимов работы и самое главное, рассчитаны под мощные светодиоды и ток там больше 1 А зачастую.

Помогите подобрать драйвер. А то схем в сети много, но они в основном рассчитаны на работу минимум двух включенных последовательно светодиодов. Есть даже схемы на микроконтроллерах, там еще дополнительно возникает проблема с изменением тока и собственно прошивки.

Продолжаю поиски драйвера светодиода под мои нужды.
Поиск привел на форум fonarevka и там мне приглянулся очень симпатичный и простой вариант - стабилизатор тока с ультра низким падением напряжения AMC7135 с током стабилизации 350 мА.
Но в этом и оказался недостаток . 2 микросхемы в параллель дадут ток 700 мА. А у меня по ТЗ сейчас максимум 600 мА. И так как 30 светодиодов включены в параллель, то на каждом будет 20 мА. А если подать общий ток 700 мА, то на светодиоде будет 23,3 мА, что на 16,5% больше номинального тока. Не хочется убивать светодиоды раньше времени. А если поставить один стабилизатор, то ток 350 излишен для режима дежурной подсветки.

ты и так убьешь диоды раньше времени, так как при параллельном соединении ток не делится поровну.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

извиняюсь за тупой вопрос,как лучше переделать,соеденить все светодиоды последовательно или оставить паралельно но порезать дорожки и впаять резисторы скажем по 100 ом на каждый светодиод?(у меня в фонаре тупа сапаралелены 32 светодиода и несколько уже померли за месяц использования)

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

И на оставшихся ток вырос, теперь с каждым включением живых будет всё меньше и меньше. Китайпром бережет наш кошелек
как вариант, 100 ом условно - считать надо

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Резать дорожки и паять резисторы действительно надо с умом. Я согласен, что китайское решение паять параллельно далеко от идеала. Но как говорится, что имеем. Тем более лампой пользуюсь несколько месяцев, но общее время наработки вряд ли больше 50 часов. Я просто не помню сколько раз уже заряжал ее. Да и по зарядке судить сложно, так как на подсевшем аккумуляторе падала яркость и я ее ставил на зарядку.
Так вот, насчет переделки матрицы светодиодов. Все банально упирается опять же в схему драйвера. Если перебирать в параллельно-последовательное соединение цепочек светодиодов, то надо драйвер с повышайкой городить однозначно.

переразведите печатку на которой запаяны светодиоды....минуса-в три ряда "ниткой",плюса-в три ряда так-же "ниткой"....минуса-с одной стороны,плюса-со второй стороны......"нитка" меди на текстолите толщиной в -,1-0,2мм будет аккурат нужным сопротивлением в 0,3-0,5 ома........если проблема с ЛУТ(не можете такие тонкие нитки распечатать и вытравить-используйте двухсторонний стеклотекстолит и дорожки разводите на обратной стороне(можно змейкой,0,4-0,5мм),контакт к полюсам светодиода-сквозное отверстие с распаянной перемыкой)

и стабилизатор понижайка на полевике(с общим истоком) с ОУ в цепи токового шунта(которым может выступать провод идущий от платы к АКК) минуса,доп смещением(через резистивный делитель) можно используя переключатель делать стабилизацию на скок хошь ступеней.

Serj66610 идея Ваша понятна, но пока хочу обойтись без переделки платы светодиодов.
Зарегистрировался на фонаревке, уже удачно посоветовали драйвер на стабилизаторах 7135/7136 делать. 7136 с регулировкой тока. Вообще простое решение в моем случае. Сами стабилизаторы вполне доставаемы в китайских магазинах. Одна незадача. В даташите 7136 не показан расчет токозадающего резистора. придется опытным путем подбирать.

а его и так опытным путем подбирать....так как шунт к примеру на 0,085 ом...где взять?

Хозяин-барин....я лишь просто предложил.

Вот эта неизведанность и печалит. Надеюсь резистор там будет не такого маленького сопротивления

развели гадальню.... в даташите amc7136 ясно указано опорное напряжение внутреннего ОУ - 50мВ.
для получения 200мА резистор должен быть: 0.05В / 0.2А = 0,25 ом. для 600мА соответственно 0.08ом.

Развел, что поделаешь? С английским не дружу, эту строчку даташита не понял.
Почему-то в нормальных даташитах для таких случаев приведена формула для расчета. Те же ЗУ возьмите.

Ну да бог с ним. В общем заказал одну платку народного драйвера для фонарика и кучку 7135/7136. Как приедут, буду ставить эксперименты.

Здравствуйте.
Прогорел аккум в ЭРА 421, хочу сделать что бы светила без аккума, подскажите как проще сделать.
За ранее благодарен.

Ну если 30 шт параллельно - ток на каждый 18 мА, напряжение 3.4в... Снижение тока через светодиод продлевает жизнь светодиода
Проще - блок питания с напряжением 5в, каждый светодиод последовательно с отдельным резистором, на 82 ома - ток цепи будет - расчетный - 19,5 мА, при резисторе 91 ом - ток - расчетный - 17,6 мА, что ближе к 18 мА.
Либо - версия с питанием от 12в. По три светодиода последовательно даст 10,2в, гасящий резистор на 91 - 100 ом, получится 10 групп по три светодиода, соответственно - и 10 резисторов по 100 ом
viewtopic.php?f=21&t=44635

А проще какой нибудь блок питания и без разделения светодиодов нельзя сделать?

Я тут от темы немного отвлекся.
Опишу, что пока планирую реализовать для своего варианта и что уже опробовал.
1. Аккумулятор и родную плату выкинуть однозначно.
2. Внутрь будет установлено 3 аккумулятора 18650 Sanyo, емкостью 2600 мАч. Сборка аккумуляторов 1S3P. Со сборкой пока застрял на этапе приваривания пластин. Пластины еще едут, а аппарата точечной сварки не нашел. Думаю чем и как варить.
3. Для зарядки аккумуляторов поставлю готовую платку на TC4056 со встроенными элементами защиты.
4. На место платы будет изготовлена новая с импульсным источником питания 5 В, 1,7 А. Разводку почти закончил. Есть некоторые проблемы с размещением компонентов в соответствии с рекомендованной производителем схемой (чтобы ничего не выкидывать с нее, не быть "китайцем"). От БП будет осуществляться как зарядка АБ при выключенной лампе, так и при включенной. Из этого и расчет тока БП. 0,7 А на светодиоды, 1 А на зарядку.
5. Ну и самое главное, установка стабилизатора тока для светодиодов. Спасибо ребята на фонаревке подсказали, что применить. Будет стоять стабилизатор из двух AMC7135.
6. Пока не главное и поэтому не решил окончательно, как сделаю управление освещением:механическое или с помощью МК. Режимов оставлю минимум 2: 350 мА и 700 мА. Это решается просто включением одной или двух AMC7135. Возможно добавлю еще и режим минимальной яркости для ночника.
Есть вариант в применении готового модуля от фонарика. Так называемого "народного драйвера". Там уже есть МК, стоит минимум 2 шт. AMC7135 и есть несколько режимов свечения.

В общем вот так.... Светильник дешевый, а переделки будут суровыми и недешевыми.

PS. Запитывал светильник от двух AMC7135 током 700 мА. Плата светодиодов еле теплая. И хоть диоды в ней включены тупо в параллель, но этот ток для них некритичный даже с учетом разброса характеристик.
PS2. Питать чисто от сети даже и не планировал. Мне как раз интересен автономный вариант на аккумуляторе.

Игорь46, поставьте хотя бы 1 аккумулятор 18650 вместо родного свинца неизвестной емкости. И плату зарядки к нему. А с платы выпаять все, что связано с цепями заряда аккумулятора, чтобы никуда не шло напряжение 220 В с разъема, если случайно вставят вилку. Там зарядник убогий, еще он убивает аккумулятор. Заряжать аккумулятор можно будет от любого источника 5 В. Это самый простой вариант. Если же хотите всеже питать от сети, то нужен БП 4-5 В с током до 1 А. Например от любого сотового

2. необязательно ПРИВАРИВАТЬ контакты, все эти страшилки про взрывучий литий несколько преувеличены. я например спокойно припаиваю провода к 18650 обычным паяльником 60вт. другое дело, что паять надо хорошо прогретым паяльником, и быстро, желательно с применением флюса, и заранее залуженого провода, чтобы максимально снизить время контакта паяльника с аккумом(1-2сек).
3. не рекомендую. на этих платах установлены популярные кетайские DW01 контроллеры, которые настроены на защиту от переразряда на пороге в 2.5в, что для лития уже гораздо ниже его нижнего порога 2.9-3в. таким макаром, пока эта защита сработает - аккум уже будет на полпути к издыханию, и с каждым циклом будет стремительно терять емкость.
4. а не проще ли пришпандорить на вход платку с micro-USB разъемом, и заряжать фонарик от любой телефонной/планшетной зарядки, или от компа?
6. еще один "подключатель" лампочки с помощью компьютера(МК)

[quote="serg_svd"]...
В общем вот так.... Светильник дешевый, а переделки будут суровыми и недешевыми...

На сайте Паяльник аналогичная темы была http://cxem.net/house/1-405.php почитай

Неплохая конструкция.
Что смешно, аккумуляторы похоже стоят 1в1 как в моем светильнике.
Но мне эта схема не подходит по многим причинам.
Во-первых, стабилизация для светодиодов у меня проще и нужен для этого всего лишь стабилизатор AMC7135.
Во-вторых, я специально насколько мог увеличил мощность источника питания, чтобы при заряде аккумулятора светильником можно было пользоваться. Для этого достаточно при наличии питания от сети отключить стабилизаторы от аккумулятора. Такое можно сделать на базе пары полевиков, взяв за пример узел из дозиметра ликвидатора 2. Просто я такую цепь первый раз увидел именно в этой конструкции. Ток небольшой, 0,7 А и с этим справятся даже SMD полевики. Это усложнило конструкцию БП и подбор элементов для него. Необходимо было найти малогабаритные конденсаторы на 400 В и трансформатор, чтобы вписаться в размеры корпуса.

Просто 3 аккумулятора, включенные параллельно, дадут суммарную емкость 3х2600=7800 мАч. При токе заряда 1 А (если его еще даст зарядник и не ограничит по нагреву) и с учетом вероятных потерь аккумулятор будет заряжаться не менее 8 часов. Оставаться на такое время без светильника мне не интересно.

Я не сильно разбираюсь в схемах, поэтому и хочу без акума, необходима просто настольная лампа. А к светодиодам красный это плюс?