Мне наоборот нравиться что пищалка стала тише) Имхо в стоке она слишком громкая, да и если нужно переключается одной кнопкой.

Всё же мне кажется, и по гемору и по бюджету идея с МК это перебор для данного девайса... Намного дешевле купить что то вроде AN8002 и ему подобных и допилить уже на уровне прошивки.

VC99 конечно хороший мультиметр, но не настолько что бы с ним так заморачиваться) Не флюк в конце концов))

Добрый день. Подскажите где купить или из чего сделать пластинки которые находятся на селекторе переключения режимов? Они замыкают дорожки, а то одна сломалась(

Добрый день!

Подскажите плиз какой кондер был с завода установлен на данном мультиметре под номером - C16 (емкость и напряжение)

Есть 10nf/200v пленочный можно ли поставить данный.

В инете инфа только - по замене 10nf/ 100V.
Заменить нужно только один - вышел из строя

Если менять, то ставить то что было или три пленочных.
Можно оставить два керамических и один пленочный?

Спасибо

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Спасибо автору за подробные отчёты по модернизации Vici VC99. Решил и свой Vici VC99 переделать и кажись получилось. Сама идея доработки осталась, но достигнута несколько другим методом. Что меня интересовало, именно то и переделал - подстановку дополнительного кварца. Ускорение! Теперь всё включается автоматически, без кнопки "турбо" или других. Может это и не лучшая идея, но мне так удобнее.
Кварц основной (постоянный) - 8мгц, подключающийся - 4мгц. Проканало только с сопротивлением 471 ом. Кварц подключается через самодельное герконовое реле (10мм), катушка на геркон - проводом 0,05 - 0,07 мм, сопротивление 40-60 ом, работают все.
Но это и так всем понятно.
А главное - другой геркон - я применил 15 мм с контактами в центре, он приклеен к основанию, а на крутилку приклеен мини магнитик(неодимовый) с наушников выковырян. Геркон чётко срабатывает в положении переключателя - С и Гц. Место его просто определяется. Главное - магнит мелкий. Геркон крепится не как нибудь - ближний к магниту один из контактов( контакты что внутри колбы), другой - дальний.
Вот, собственно всё. Работает.
Какой ресурс геркона - посмотрим.

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>

Большое спасибо за идею с кварцем. Я заменил кварц на 8МГц без использования подменного на 4МГц. Точность измерений конденсаторов восстановил заменой R32, R33 на вдвое меньшие, а на точность частотомера - забил, практически не пользуюсь (а если и понадобится - умножу показания в уме на два). Ещё решил отзывчивость и скорость прозвонки FS9922 увеличить - в моём экземпляре после замыкания щупов задержка сигнала в пол-секунды как была, так после замены кварца и осталась. Для этого уменьшил номинал R25 втрое, с 900K до 300К, и срабатывание стало мгновенным.
Очень годное изделие получилось, доработка легкая и без внедрения дополнительных кнопок.

Обозначения резисторов - даташитные http://shaddack.brutowave.com/projects/ ... -11_EN.pdf

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Забыл добавить, что уменьшая R25 надо уменьшать пропорционально R24, иначе будут врать изменения диодов.

Привет всем!!!
Не работает режим измерения тока 200мА и 20А. сгорели диоды D4-D7 и параллельные 2 резистора R20 на 0,495 Ом.
Вопрос можно заменить резисторы R20 на 0,47 Ом? так как других нет в наличии. Какие будут последствия?
Либо заменить R20 на 0,99 Ом и R21 на 9 Ом.

Подскажите как правильно толковать этот абзац. (Вырезка из DataShit на чип FS9922-DMM4)


Please refer to Diagram 25 for Current Measurement.
When doing the current measurement, the current signals enter IC through R23.
The sampling resistance of μA mode is R21 R20 R19, the sampling resistance of mA mode is R20 R19, and
the sampling resistance of 60A mode is R19. They are measured respectively through the mode switch. When
measuring μA, J2 is close; when measuring mA, J2 and J3 are close; when measuring the bulk current of 40A
mode, J3 is close.
The maximum reduced voltage generated by μA, mA and 60A modes is 300mV. The accuracy of R21, R20 and
R19 influences the accuracy of current measurement.
Note: The max. reduced voltage is 600mV when the current measurement is under the code No. 00100、
01000、00011 and 00101.




Какие номиналы резисторов R20 и R21 можно поставить?

Цепочка R19-R20-R21 это переключаемый токовый шунт, сопротивление которого можно точно выставлять в значения 0.005 Ом или 0.5 Ом или 50Ом отсюда и номиналы резисторов. Регистрируемое падение напряжение на этом токовом шунте соответствует протекающему току. Об этом и идет речь в документации, с указанием режимов переключений, предельных токов и наводимых ими падений напряжения.
Далее, что же будет, если номинал шунта не будет точным, и заменить R20 на 0,47 Ом? В этом случае Мультиметр будет читать заниженное падение напряжения на шунте и, соответсвенно, занижать показания примерно на 5% в режиме "мА".

Если нет нужного номинала, его теоретически можно добрать, поставив пару однопроцентных резисторов из стандартного ряда, например, 0,56 Ом + 4,3 Ом дают в параллельной сумме 0.4955 Ом плюс-минус этот 1%.

А и ещё, раз пошла такая пьянка с выпаливанием резисторов, можете подумать (подчеркиваю подумать, а не повторять это у себя дома, неквалифицированные модификации и ремонт мультиметров могут оказаться опасными для жизни), чтобы прямо после гнезда щупа на режим измерения "mA" в разрыв дорожки поставить самовосстанавливающийся предохранитель (PPTC) на 250В 0.3А. Это ни в коем случае не отменяет необходимость в предохранителе в виде честной и исправной плавкой вставки на 1000В 0.5А, но избавляет от необходимости менять его по пустяковым поводам.

Заменил кварц на 12МГц. Все классно, кроме того что пищалка работает на частоте 8100Гц очень тихо и пилит мозг. Как думаете, если в цепь динамик добавить частотный делитель, будет работать?

Если мне не изменяет память, в данном случае на пищалку подаются прямоугольные импульсы, так что, видимо, будет работать, но ведь это много навесного монтажа.
У меня кварц был заменен на 8МГц, и я просто подключил пищалку через резистор и конденсатор соединенные параллельно, чтобы подавать на неё пилообразный сигнал, а у самой пищалки заклеил окно скотчем, и добавил в параллель конденсатор, чтобы создать собственный резонанс. Слышимый тон стал пониже и погромче, меня устроило. Можете попробовать, проверяется быстро.

Вылетел процессор на таком мультиметре. Долго думал, но всё же купил на Ali процессор, заменил, всё заработало. Процессор пострадал при попытке подключить переходник на USB минуя развязку, оно работало, пока я не воткнул мультиметр в соседнюю розетку 220 Вольт. В общем всё сделал уже с оптической развязкой. Всё работает, но процессор врёт на самом низком показании вольт. Если отрегулировать напряжение по следующей ступени, то всё нормально на остальных, которые выше, а на самом маленьком показывает меньше. Если выставить на маленьком нормально, то врёт всё что выше. Выставил на низком правильно, делаю замер двух акб 4,206 и 3,996 замер на двух сразу выдаёт более 8,5 вольт. Замеры всего остального тоже не совпадают с реальными. Возвращаю например регулировкой VR1 реальные показания на 8,2 вольта. тут же все замеры и в сети и где угодно совпадают с двумя другими мультиметрами и с аналогичными замерами при складывании батареек или акб более высоких напряжений.

Как выставить правильное напряжение на этой ступени? Там есть ещё какие то регуляторы или регулировочные детали?

Сделал вариант вывода USB переходником на микросхеме CH340G, у arduino продавцов на али их пачки по 15 копеек. Отпаял от неё все контакты и большой разъём USB и припаял маленький микро для шнурка. Встал фиксирующими контактами как там и было . Оптопару взял ITR-9608. Под руками были другие какие то, но не завелись, потыркал и выкинул. Планирую с этой платки-переходника выдрать светодиод и вывести рядом с разъёмом(там на фото видно дырочку для него, ну или другой туда тиснуть в дырдочку), но пока не стал этого делать. Там их два, один загорается при подключении USB, а второй весело помаргивает при передаче пакетов, вот второй и хочу рядом с разъёмом вывести. Вторую часть схемы топик-стартёра для приёма сигналов на транзисторе для платы я не делал т.к. всё и так прекрасно работает. Сама плата стоит как влитая, никакого клея, всё жёстко зафиксировалось само, вырезал немного круга на дне. строго впритык, чтоб оно туда встало, на фото всё видно. Под платку положил прозрачную пластину, вырезал из крышки из под сметаны, на плату мультиметра наклеил аналогичны кусок. Плата мультиметра на неё просто прям встала и прижала. Резать чехол не стал, разъём не закрыт и туда попадает мусор. При необходимости подключить к компу я посчитал проще снять чехол, чем его резать. Дорабатывать на литий тоже не стал т.к. я хоть и частенько беру паяльник в руки, но не исключаю ситуацию когда надо замерять сдесь и сейчас, а акб сел. Батарейки в этом плане проще, вставил новые и поехали дальше.

Проверил все сопротивления идущие на 25 ногу процессора. Все 10 МОм на месте, а показания на самом низком уровне маленькие. Только там маленькие, на остальных напряжениях всё нормально и с постоянным и с переменным напряжением.

Что это? Процессор попался кривой или что-то ещё всё же выбило при подключении к компу без оптической развязки и замере 220? Если выбило. то что ещё там могло пострадать то? Вроде напрямую этот контакт при замере напряжения идёт на эту 25-ю ногу.

Fenix747, в процессе переделки по описанному Братец Кролик, заметил что не все подстроечники указанные в даташите присутствуют на плате, например VR3 на моей плате просто нет, все остальные по нумерации соответствуют есть VR2 и VR4, а VR3 нет)) Пришлось допаивать что бы после доработки вернуть точность замера ёмкости.
Мб нет и посдтроечника отвечающего за настройку нижнего диапазона напряжения.

Братец Кролик, спасибо огромное)) Уже думал менять из за тормознутой прозвонки)

Всплыла то ли поломка то ли непредвиденные последствия переделки, при измерении постоянного тока на всех диапазонах на экране "OL", при переключении на переменку всё ок... куда копать не подскажите?
---
Решено, думал уже что ацп поджарил когда термопарой с дуру тыкнул в точку где могло быть до 2кВ, нет оказалось куда то пролюбил R43...